היה לי קצת הלם כשפתחתי את גיליון פברואר 2016 של זה המגזין החודש. דפדפתי בדפים הראשונים, שהם תמיד מודעות, ישר לתמונה של פנים מוכרות: סטואיות, ורודות שיער, יד ירה החוצה בהחלטיות עם מצמד שחור קטן תלוי בקצות אצבעותיה. היא לבשה מעיל אופנוענים ורוד ממתקים, אבל זה לא היה דוגמן רגיל: זה היה תאורה מ Final Fantasy XIII (ושלל ההמשכים שלו). דוגמת דמות של משחקי וידאו של בית אופנה גדול, לואי ויטון - ולא רק דוגמנות, אלא גם הכותרת הראשית של הקמפיין: המודעה שלה הייתה הגדולה מבין שלוש, והדוגמניות האנושיות האמיתיות הגיעו אחריה. כמובן ששמעתי על שיתוף הפעולה מוקדם יותר בינואר כשהוכרז עליו, אבל איכשהו לא ציפיתי לראות אותו במגזין אופנה - בטח לא במגזין מערבי - ובכל זאת שם היא הייתה.
כאשר הוכרז לראשונה על שיתוף הפעולה הזה, באופן טבעי, היו לי הרבה מחשבות. הראשון היה, לואי ויטון? בֶּאֱמֶת? זה נראה כמו התאמה מוזרה; תמיד חשבתי על ברק יותר כעל ילדה של אלכסנדר וואנג, והשנייה הייתה, למה לואי ויטון? למה ברק? למה עכשיו? אבל על מרבית ההקשר להחלטה לא דובר, רק על ההייפ עצמו. רציתי לחפור קצת יותר עמוק ממה שיש בהודעות החדשות - הודעות חדשות שנכתבו בעיקר על ידי אנשים שכלל לא מכירים את תעשיית האופנה. בסופו של דבר, מה שמצאתי הוא שההחלטה להשתמש בברק כמודל אומרת יותר על שינוי בתעשיית האופנה מאשר על משחק הווידאו. השימוש בברק כמודל הוא דרך להביא קהל חדש לעולם האופנה העילית - בית אופנה בעיצומו של ניסיון לעצב מחדש את דמותו, למודרניזציה, להבין במה עשוי דור צעיר להתעניין.
(באמצעות לואי ויטון / Square Enix Works Visual)
ההיסטוריה של לואי ויטון היא ארוכה, כמו שרוב בתי האופנה הצרפתיים הם, ופנטסטיים כמעט כמו כל מה שקרה אי פעם פנטזיה אחרונה מִשְׂחָק. לואי ויטון היה אדם אמיתי, איכר צרפתי (אביו היה טוחן) שנולד בשנת 1821 והגיע לפריס בגיל הרך של 13 כדי ללמוד להכין גזעים ממסייר מרשל הנכבד. לא סתם גזעים, אלא גזעים כל כך יפים ומפנקים שהם מתאימים לבני מלוכה. בשנת 1852, לאחר שלואי-נפוליאון ביצע הפיכה והחזיר את מקומו כקיסר צרפת, הפך ויטון ליצרן המטען האישי של הקיסרית אוג'ני. ב- 1854 הוא פתח את החנות הראשונה שלו, אך רק בשנת 1858 היה לווטון הרעיון האמיתי שמשנה את המשחק: הוא יצר תא מטען שהיה עשוי בד אפור, לא עור, שהיה קל יותר, עמיד יותר ולא היה יכול לא לגרום לבגדים שלך להריח כמו שגזעי עור עשו. אבל החידוש האמיתי היה שהוא מלבני, לא עגול, מה שאומר שניתן לערום את תא המטען שלו בקלות, תכונה חשובה בעידן חדש של תחבורה המונית, שם היה צורך להשתמש בחלל בצורה מושכלת. הם היו כל כך פופולאריים, כי ויטון פתח סדנה משלו מחוץ לפריז. המותג נודע במהרה בשימוש בחומרים מודרניים יותר להכנת מזוודותיו, כמו בד ודבק, וכן בשימוש בצבעים בהירים יותר, שהמפורסם שבהם היה ידוע בשם אפור טריאנון.
העסקים פרחו עד למלחמת צרפת-פרוסיה, שהרסה את האימפריה הצרפתית של נפוליאון לתמיד, אך הביאה למלחמת אזרחים עקובה מדם שהותירה את רוב פריז וסביבתה, כולל הכפר הקטן שהכיל את בית המלאכה של ויטון, בהריסות. אך אל לנו לשכוח שמדובר באדם שעשה לעצמו שם יש מאין, שהגיע לפריז בלי שום דבר מלבד הבגדים על הגב ופצע מכירת סחורות לבני מלוכה מרחבי העולם. הוא התחיל מחדש ובשנת 1871 הקים חנות חדשה במה שתהפוך לאחת הכתובות הבלעדיות ביותר בפריס החדשה, ובשנה שלאחר מכן הציג לראשונה סגנון תא מטען חדש ופשוט עשוי בד בז 'ופסים אדומים, שהאליטה החדשה של צרפת עברה. זו הייתה תחילתו של לואי ויטון כמותג יוקרה, ובנו ז'ורז 'ימשיך את העסק לאחר מותו, ויצר את מונוגרמת ה- LV שהפכה פופולרית כל כך בסוף שנות התשעים. עם זאת, לואי ויטון לא היה מסתעף ממזוודות ותיקים עד שנות התשעים, לאחר שנקנה על ידי חברת היוקרה המכונה כיום LVMH.
ראש ה- LVMH, ברנרד ארנו, לא הפך את ויטון לבית אופנה עד 1997, אז שכר את וונדרקינד הנוכחי של האופנה, מארק ג'ייקובס, כמנהל הקריאטיבי של קווי המוכן ללבישה. ג'ייקובס שיחק את זה בבטחה עם הקולקציה הראשונה, והוקיר את טריאנון אפור עם אוסף המורכב כולו לבן ואפור, עם מונוגרמת ה- LV המפורסמת שהוסתרה מבפנים. ג'ייקובס לא יישאר כל כך מושתק זמן רב, והמותג התחבר במהרה לאורח החיים של ילדות המסיבות המפורסמות של סוף שנות ה -90 ותחילת שנות האלפיים. מונוגרמת ה- LV תתפרסם שוב כשג'ייקובס הטיח אותה כמעט בכל תיק ידוע לקיומו, ומותגים רבים אחרים הלכו בעקבותיו והתחילו את טרנד הלייבלמניה שהגדיר את פרק הזמן הזה. מארק ג'ייקובס נותר כמנהל קריאייטיב עד 2013, אז במפתיע עזב את תפקידו לאחר מופע אביב / קיץ 2014 , שלמרות שנעשה כולו בגווני שחור, לא היה חסר שום הופעה ראוותנית של ג'ייקובס. ניקולה גשקייר, לשעבר בלנסיאגה, נכנס לתפקיד המנהל הקריאטיבי בחודש שלאחר הכרזתו של ג'ייקובס.
כשגשקייר עלה לסיפון, היה ברור שהוא רוצה להטביע חותמת חדשה על הדברים. הקולקציה הראשונה שלו הייתה שלל רעיונות חדשים למותג: הדפסים חדשים, צורות תיק חדשות, בדים חדשים, ואפילו דגמים חדשים. כל מי שהלך למופע הראשון שלו קיבל ממנו פתק שקרא, זה יום חדש. ווג בריטניה תיאר את המופע רענן, מבריק ומודרני. שנתיים לאחר מכן, Ghesquière עדיין חדש למדי במותג ועדיין מנסה להבדיל אותו מוויטון מתקופת ג'ייקובס. במובן מסוים, על ידי ליהוק דמות של משחק וידאו כילדה האחרונה שלו, הוא עושה את אותו הדבר שעשה מארק ג'ייקובס כשהכין ג'ניפר לופז הפנים של המותג בשנת 2003: התעוררות הסטטוס קוו של עולם האופנה תוך הגעה לקהל צעיר והופך יותר.
מכיוון שמשחקי משחקי וידאו מעולם לא היו כל כך אוניברסליים, זה הגיוני לחלוטין, אך החשוב ביותר הוא העובדה שקולקציית אביב / קיץ 2016 של לואי ויטון היא בהשראת תרבות גיקים כמעט: מורשת טרון , הסרט של וונג קאר-וויי 2046 , חוש 8 , ו אֶוַנְגֶלִיוֹן כל נקודות המפנה המצוינות עבור אוסף זה. הדגמים אפילו הלך על המסלול למוזיקה של מיינקראפט. קול ממוחשב הציג את התוכנית ממש כמסע לגבולות העידן הדיגיטלי. עם שלה סיילור מון סרטים ראשיים ממתכת, השפעות אופנוענים וצבעי חוט ממתקים, אוסף זה הוא מכתב אהבה לדור צעיר ומבושם דיגיטלית. זה רק הגיוני ששגריר האוסף יהיה יצירה דיגיטלית. אמנם ברק אולי לא נראה בתחילה כמו בחירה ראשונה נהדרת, אבל היא נראית נהדר בקולקציית אביב / קיץ 2015. זה גם לא כואב שהיא נראית כמו הדוגמנית-דו-ג'אור: עצבנית וורודה שיער, כמו פרננדה הין לין לי ושרלוט חופשי.
יש סיבה חשובה נוספת שבגללה ברק נבחר כפנים לקמפיין זה: שוק היוקרה האסייתי. זה לא סוד בעולם האופנה שהשוק האסייתי כרגע הרבה יותר יקר למותגי היוקרה מאשר זה המערבי. זה המקום שבו והיה הכסף כבר די הרבה זמן, כך שמותגים כמו לואי ויטון התמקדו בפתיחת חנויות נוספות באסיה ומתמקדים יותר להגיע לצרכן ההוא. עם זאת, המכירות צנחו לאחרונה נראה כי יוקרה עם יתרון היא מגמה הולכת וגוברת שם . מותגים כמו בלנסיאגה (כן, בית העיצוב שניהל Ghesquière בעבר - לא צירוף מקרים), עם רגישות יותר רוקנרולית, אך גם פחות סובלנות ללוגואים, הוא מה שחיפש צרכן היוקרה האסייתי. קולקציית LV S / S 2016 מתאימה את הצעת החוק הזו לט.אפילו מונוגרמת ה- LV המפורסמת איננה, הוחלפה באביזרי פליז פשוטים בידיות שנראים כאילו משתלבים בתיקים, אם בכלל שם. ובעוד שברק הוא כנראה לא המפורסם ביותר פנטזיה אחרונה גיבורה במערב, היא בהחלט ביפן. זה אפילו לא קמפיין האופנה הגבוהה הראשון שלה: השלם Final Fantasy XIII צוות השחקנים הוצג בפראדה לצורך הפצת תמונות למגזין היפני ארנה גברים + כבר ב -2012 .
(באמצעות פראדה / Square Enix Visual Visual Works)
כמובן, זה לא כמו שגם Square Enix לא יוצא מזה כלום - הם זוכים לסיקור גם בפרסומי משחקי וידאו וגם באופנה, וכל העניין התפשט דרך משחקי טוויטר כמו מאש כשהוא הוכרז. זה מטבע לא קטן כשיש לך את התואר הראשון של הדור הבא לסדרה שיצא השנה, אך האם זה מעיד על שינוי עצום באופן השימוש באופנה במשחקים, או בקשר של אופנה עם משחקים? כנראה שלא. לא בקרוב, בכל מקרה. Square Enix די מחוץ לקופסה ברצון שלהם לשתף פעולה עם עולם האופנה ( Final Fantasy XV יכול להיות המשחק הראשון שיש לו מעצב אופנה בפועל ליצור כמה מארונות הדמויות). במקום זאת, זה יותר על ניקולא גשווייר שהגדיר מחדש בית אופנה לעידן דיגיטלי, תוך שהוא פונה לשוק מכניס. יתכן שבסופו של דבר זה יכול להגדיר מגמה בענף ולפנות מקום לשיתוף פעולה נוסף בהמשך הדרך, אבל לא הייתי עוצר את נשימתי. (זו ההזמנה שלי להוכיח שאני טועה, תעשיית משחקי הווידיאו של AAA!)
מייגן פטרסון היא סופרת עצמאית ועורכת המדע והטכנולוגיה של נייר droids , אתר תרבות גיקים פמיניסטי. כשהיא לא כותבת, אתה יכול למצוא אותה ב טוויטר , מדברים על כמה שהיא חמודה או בוכה על משהו מגוחך (בדרך כלל משחקי וידאו).
— אנא שים לב למדיניות ההערות הכללית של מרי סו.
האם אתה עוקב אחר 'מרי סו' טוויטר , פייסבוק , טאמבלר , פינטרסט , & גוגל + ?
